江业成

对于厨房，我是喜欢的。那种火苗跳跃、锅铲哐当、菜香氤氲的场景，很烟火、很享受。但为生计，“吾媚吾口”的陶翁桃源生活只存念想。

人多有桃源梦，我也不例外。桃源在哪?不想与老家豆油的不期而遇，让我对桃源有新的体悟。去年中秋友人寄来豆油，说可尝出家乡味道。豆油，二十几年不曾见着，急不可待地拧火热油，豆油入锅，浓郁的黄豆香味瞬间弥漫。妻子探头问，什么味?豆油的味，儿时的味，刹那唤醒的味蕾记忆让旧日时光倏地生动起来。

豆油以黄豆为原料，发酵酿造，油亮膏体，香味独特，曾是湘南桂阳、永兴一带乡下百姓最爱的调味品。外地人初闻多半会皱眉头，但这味道却是当地老人的至爱，后辈小生对此味也始终莫名地亲近与喜欢。

老人回忆，20世纪70年代，每斤猪肉7毛，豆油可卖6毛多，乡人可食无肉，但不可无豆油。爷爷就是铁粉，一餐无豆油，就觉寡淡。爷爷穷得冬天把蓑衣当被子，却从不吝啬豆油。“走，爷爷带你到墟上买豆油去。”这是我儿时最常听到的话语。

老家洋布坪为乡村墟场，每逢赶墟，人头攒动。卖豆油的角落无疑是最热闹的，四五张二米许的木桌一字排开，每桌摆二三个盛满豆油的陶盆，旁竖大布伞一把。卖豆油的伙计肩搭粗布汗巾，腰系黑色围裙，手持长柄木勺，嘴里吆喝“王家豆油香哟”“周家豆油好噢”。这一幕过去二十几年仍如版画般富有质感。

我不知道那个年代，豆油给了乡亲困苦生活怎样的慰藉。但我知道对爷爷来说，豆油是菜的魂，也是生活的味。

豆油长期只盛于湘南农村一隅，其故事也自带乡味。传说湘南一村妇，某日煮食黄豆过多，怕婆婆责骂，洗净藏柜屉，婆婆发现长霉，逼其吃掉，媳妇将霉豆入锅，抹泪熬煮，不想香气扑鼻，尝之鲜香。

受工业化调味品冲击，豆油在20世纪末日趋没落，有好些年难见其踪影。有说不卫生、不健康，有说太辛苦、成本高。据老匠人说，选豆、蒸熟、生菌、洗霉、发酵、沥汁、熬制，传统酿造豆油需15天、72道工序，每天要在高温作坊劳作十几小时，一瓶豆油料可制上千瓶酱油。

乡里产豆油最盛时，有作坊十几家，今仅剩塘村老邓家。老邓家曾搬到城里，水土不服又回乡下。听人说，老邓家子女经商，生活富足，酿制豆油，纯属执念。庆幸的是豆油制作技艺近年被列入非物质文化遗产。对豆油也有新知，据食品工艺分析，黄豆富含蛋白质，宜长有益霉菌，风味独特且生态健康。

自再见豆油，豆油就成厨房必备，惊诧的是城里长大的儿子对豆油也一见如故。一家人围桌而坐，闻豆油香，吃家常菜，说东道西……此时此刻，如存在主义哲学所述：我是我自己的自由，不多，也不少。

自由舒展的生命状态里，我隐隐看到挂冠归去的晋人陶渊明在葛巾漉酒，听到历尽劫波的宋人苏东坡在月下欢声吟唱，闻到清代寒士李渔构筑的诗意伊园里四溢的花香。生活从来不缺真味与清欢，即使困苦，也可活出品位与欢愉。

桃源生活无非是对心灵的安顿，抚琴听风是隐士的桃源，舞文弄墨是文人的桃源，含饴弄孙是老人的桃源。谁又能否认，豆油香浓不是爷爷的桃源?酿制豆油不是老邓的桃源?

桃源在哪?也许只要一轮明月，一种执念……只要保持对生活纯粹的热爱，每次愉悦的审美体验都是桃源生活的抵达。

于我，只要一缕湘南豆油香，就有了自己的桃花源。

一审：何庆辉，二审：李秉钧，三审：陈淦璋